Формы воблеров своими руками. Пластиковый воблер. Технология изготовления. Технология изготовления воблера

Воблер . Насколько он популярен у спиннингистов даже трудно себе представить. Бесхитростная с виду и даже похожая на игрушку рыболовная приманка. Но это только первое и обманчивое впечатление. Постепенно с опытом каждый спиннингист начинает понимать насколько разные все эти милионы моделей выпускаемые по всему миру и насколько требовательна эта приманка к качеству исполнения и проектированию. Со времён первого рапаловского воблера устройство приманки изменилось неузнаваемо: материал - от простого дерева до мягких пластиков, форма - от простейшей к многосоставной и до мелочей имитирующей живой объект, а техническое совершенствование давно превратило простую приманку в сложный рыболовный прибор.

Но как бы не усложняли свои брендовые модели производители и куда бы не завела их фантазия в проектировании, всё равно с любой самой «навороченой» фабричной моделью, по сей день может поспорить в уловистости, деревянный воблер ручного изготовления . И пусть прилавки магазинов завалены миллионами пластиковых моделей самой разной конструкции и формы – всё равно по сей день ценятся бальсовые «деревяшки» ручной сборки и делают умельцы их своими руками и ловят на них и получают удовольствие что от ловли, что от самого изготовления.

И вот для любителей помастерить, а в частности для тех кто в первый раз решился сделать воблер своими руками, я решил описать процесс рождения этой приманки – от проектирования заготовки, до последнего слоя лака. А изюминкой моего повествования будет доступность всех материалов – иначе говоря «воблер из того, что есть под рукой». И никаких сложных инструментов и приспособлений. Дёшево, просто и сердито. Буду всё писать о моём конкретном воблере, а вы подкорректируйте рекомендации по своим требованиям. Итак, начнём.

ПРОЕКТ . Так как моя основная цель - голавль, то требуется активно играющая приманка. Ориентируясь на известные модели, первым на ум приходит конечно L - minnow 44. А почему бы и нет? Тем более я давно искал воблер с такой же формой тела, только с бОльшим заглублением. Нет проблем – копируем форму L - minnow , а лопасть делаем глубоководной – длиной, с более горизонтальным положением и передней петлёй, вынесенной на лопатку. Расположение петли (расстояние от носа приманки) проектируем в зависимости от требуемого горизонта погружения - чем дальше петля, тем глубже пойдёт воблер. Достаём из запасников оригинал и переходим к поиску материала для заготовки.

МАТЕРИАЛ . Самый доступный и лёгкий в обработке – это несомненно дерево. Какое? Конечно вид дерева имеет немалую роль. Но поверьте что в нашем случае это не критично. Единственно что я вам порекомендую – сделать одинаковые воблеры из разных пород дерева. И в практике сравнить насколько влияет на все параметры этот фактор. Лично моё мнение, что упорные поиски какой-нибудь бальсы просто неоправданны – может быть она и крайне необходима в некоторых случаях, но мне таковой пока не представился. Итак идём на балкон в свой хозяйственный уголок, где хранятся на такой случай всевозможные обрезки древесины. Перебираю досочки и нахожу по срезу кусочек с самой ровной фактурой. Волокна идут максимально параллельно и вдоль среза – это гарантия, что при обработке дерево не сколется куда-то в ненужную сторону. Вот вам и материал для заготовки – это сосна.

ЗАГОТОВКА . Очерчиваем контур оригинального L - minnow 44, выпиливаем ножовкой и подравниваем ножом…

…дорабатываем напильником и доводим наждачной бумагой. Размеры и пропорции делаю у трёх заготовок немного разные с целью выявить в последствии лучший вариант.

Размечаем карандашом прорезь для лопасти, отверстия под нижнюю и заднюю петлю и углубления под глаза (если вы будете из ставить).

Шилом накалываем отверстия и рассверливаем тонким сверлом. Берём нержавеющую (зубопротезную) проволоку и скручиваем три петли. Две одинаковые – под тройники и одну длиннее – переднюю. Длина передней петли отмеряется в зависимости от расстояния её выноса на лопатку.

Далее ответственный момент – пропил под лопасть. Сто раз отмерь – один раз пропили. Рекомендую ориентироваться по готовому воблеру с нужным вам заглублением и примерно такими же пропорциями тела. Так же можете в первый раз оценить и расположение передней петли. Я же делаю три модели сразу, с разными параметрами лопатки и расположения петли – практика покажет какая конструкция самая удачная. Ширину пропила замеряем по толщине будущей лопасти и аккуратно и главное строго горизонтально выполняем с помощью ножовочного полотна по металлу или лобзика.

Далее идёт важнейшая деталь воблера – ЛОПАСТЬ . Её можно сделать и металлической и пластиковой. Так как у меня под рукой есть тонкое оргстекло, то делаю из него. Но на эксперимент делал лопасти и из упругого пластика, с целью получить возможность подгибать её на рыбалке тем самым меняя игру воблера. Очень интересные получались результаты. Полезно для познания воблера в целом. Так же можно сделать экспериментальный - с тонкой лопаткой из мягкого металла и так же подгибать её в течении ловли. И даже не так сложен в изготовлении, воблер со сменной лопастью, например по типу модели Sorcerer от Halco . А если есть желание экспериментировать, то можно сделать в дополнение ещё и изменяемую огрузку. Но это всё уже совсем другая история.

Итак, намечаем очертания лопасти и выпиливаем ножовкой по металлу. Обрабатываем надфилем и пропиливаем той же ножовкой прорезь под переднюю петлю.

Подгоняем длину передней петли и ширину пропила в лопасти под её толщину. Я же не стал делать скрутку по всей длине, а оставил переднюю часть нескрученной, дабы сделать максимально узким пропил с целью не ослаблять излишне лопатку. При минимальном зазоре петля хорошо фиксируется в пропиле и будучи впоследствии залитая эпоксидной смолой держится очень хорошо.

Подгоняем окончательно все отверстия под петли и прорезь под лопатку, собираем и любуемся почти готовым воблером.

Теперь вторая по значимости часть воблера – ОГРУЗКА . Хочу сразу отметить, что гораздо важнее не масса огрузки, а её месторасположение. Исходя из требуемых характеристик в плавающих свойствах, сначала подбираем вес. К сожалению никакой формулы его расчёта не существует и придётся подбирать массу методом пробы. Для этого сверлим в нижней части воблера отверстия как показано на фото. Можно сделать их по всей длине, насколько возможно близко друг к другу, а после регулировки просто заполнить ненужные отверстия пробками из того же дерева. Сама огрузка – это цилиндрики изготовленные из свинца. Можно скатать их из листового металла или выточить из массива.

Прежде чем приступать к пробам в ванной, обязательно надо пропитать заготовки олифой, иначе дерево впитает воду и все ваши эксперименты пойдут насмарку. Навешиваем тройники на заводных кольцах и пробуем разные варианты расположения и количества грузов в домашнем водоёме – ванной.

Если вас всё устраивает, то считайте что ваш воблер почти готов. Завершающей операцией будет работа с эпоксидной смолой. Садим на клей петли под тройники, свинцовые груза и лопасть с передней петлёй.

Осталась последняя стадия – ПОКРАСКА . Пропитка дерева олифой, которую мы провели ранее, является одним из этапов защиты воблера от воды. Следующим будет слой грунтовки, который конечно выполняет и свою малярную роль – подготовки к нанесению краски. Я использовал автомобильную грунтовку, которая осталась со времён ремонта своего первого «жигуля». Окунаем воблер в грунт, сушим и повторяем ещё раз.

Подравниваем шкуркой-«нулёвкой» поверхность и приступаем к художественной части. Если у вас есть задатки живописца, то проблем не возникает – раскрашиваем кистью как вашей душе угодно. Но если бог вам не даровал художественного таланта, то лучше воспользоваться аэрозолями или распылителем. Я давно крашу воблеры при помощи автоэмали в аэрозольных баллонах.

Задаём серебристый тон краской «Снежная королева» или «Никель», спинку опыляем чёрной, а низ воблера в моём случае золотистой или оранжевой. Это один из миллионов вариантов – пред вами неограниченное поле для фантазии.

Сушим и покрываем лаком. Наиболее стойкий и предназначенный именно для наших условий – это яхтовый лак. Но если такового нет, применяйте любой предназначенный для работы в жёстких условиях окружающей среды. В лак можете добавить блёстки или немного серебрянки для красоты. В завершении можете приклеить выпуклые глазки, которые легко позаимствовать у отживших свой век старых воблеров.

Ну вот и всё – ваш воблер готов к ловле. Насколько интереснее вам будет поймать рыбу на приманку в которую вложили частичку своей души, думаю не стоит и говорить. И вообще сам процесс изобретения своей неповторимой конструкции или модели, да и само изготовление воблера, очень увлекательно. Не бойтесь экспериментировать и фантазировать. Не так давно я сотворил воблер из совершенно необычного материала – пластилина. И поймал на него голавлей! Восторг мой при первой поклёвке просто не передать словами. Верьте в свои силы и вас ждёт успех. Дерзайте! Удачи в мастерской и на водоёме.

Читайте так же

Изготовлением воблеров я занялся более 15 лет назад.До этого успешно ловил щук на блесна колебалки.Судака только на закидушки на малька.В журнале "рыболовство и рыбоводство" увидел картинки первых воблеров рапала и созрела мысль выточить подобный из дерева.В то время в нашем городе их в помине не было.Первый воблер скопировал с оригинал флоатер.Покрасил как мог придав цвет окуня и какое было мое удивление -на первой же рыбалке поймал хорошего судака.С тех пор увлекся воблеростроением.Со временем придумывал новые формы.Переделал много воблеров но этот первый превзойти не удавалось-он стабильно ловил судака,щуки его игнорировали-но судак его просто обожал.Несколько лет я ловил судака именно на этот воблер,даже периодически перекрашивая его.

Ну а теперь перейдем к главному-как сделать воблер своими руками.Сложного здесь ничего нет.Минимум инструментов и подручные материалы.Весь процесс опишу кратко-иначе статья выйдет очень длинная.

Для начала подбираем необходимый брусок-подойдет все,кроме тяжелых и смолистых-сосну,березу сразу отметаем.

размечаем размер и отпиливаем заготовки

продольный на глубину не более 7 мм,под лопатку тоже и строго перпендикулярно продольному.Угол наклона в зависимости -какое заглубление требуется.Далее нам понадобиться нержавеющая проволока и материал для лопатки-это может быть оргстекло или в этом случае стеклопластик.

Из стеклопластика отпиливаем заготовку под лопатку-небольшой прямоугольник.

Удобнее это делать на станке с круглой фрезой,но можно и ножовкой по металлу.

После того как заготовка отшлифована-делаем петлю.Для этого надо пассатижи,круглогубцы и моток ниток.Ну и соответственно проволоку.

Петля делается как на фото по размеру приманки.После этого концы обматываются ниткой -нужно это для того,что бы петля плотно села в продольный пропил.

и вставляем петлю внутрь-следя что бы петли равномерно выступали.

И вставляем лопатку.

После чего закрепляем лопатку и петлю несколькими каплями суперклея.После того как клей схватиться придаем лопатке нужную форму.Делать это лучше всего на наждаке.

Нет смысла расписывать покрасочные работы-тут каждый изгаляется как может.Главно процесс изготовления заготовки под покраску прост и понятен.

И самое главное-сделанный с любовью воблер ловит лучше именитых фирменных брендов.

Может кому и пригодиться моя технология изготовления воблеров.Ничего тут сложного нет.

И вот воблер который делал в статье уже готов к эксплуатации.Лопатку не случайно сделал из стеклотекстолита-рыбачу в основном на камнях и бывает ломаются лопатки-то щук начинает так брыкаться пока вытаскиваешь ее на камни,что лопатки отлетают,то промажешь в темноте и вместо воды-на кромку камней со всего маху.Пластик не железо-от сильного удара отламывается.Этого недостатка лишены лопатки из стеклотекстолита-можно как угодно лопатить ими по камням-сломать не получится.

Воблер является одной из самых востребованных у спиннингистов приманок, но цена фирменных приманок с хорошей игрой, привлекающей рыбу, зачастую «кусается». Особенно обидно бывает тогда, когда дорогая уловистая приманка остаётся в корягах, которыми изобилуют почти все водоёмы нашей необъятной страны. Поэтому тема воблеростроения сейчас весьма актуальна, ведь кроме очевидной финансовой выгоды сборка воблеров своими руками предоставляет возможность сделать именно ту приманку, которая нужна вам.

Понадобится

Материалы и инструменты для изготовления:

• деревянный брус (ольха, берёза, липа и прочие);
• острый нож;
• карандаш;
• крупная и мелкая наждачная бумага;
• проволока для создания петель (нержавеющая);
• ножовка по металлу или лобзик;
• кусок оргстекла или подходящего пластика (для изготовления лопасти);
• плоский надфиль;
• алюминиевый скотч;
• пайетки (для изготовления глаз) (это те круглые блестящие штучки с отверстием в центре; можно найти на старых платьях или в магазине тканей);
• свинец или олово;
• эпоксидная смола;
• краска, лак.

Изготовление воблера своими руками

Для начала нужно найти подходящий брусок или обстрогать до состояния бруска сухую ветвь того дерева, которое вы выбрали в качестве материала. Лучше всего для изготовления воблеров подходят ольха, липа и бальза, так как они лёгкие и хорошо поддаются обработке. Можно использовать берёзу или дуб, но дуб довольно тяжёл, и вам будет трудно огрузить воблер так, чтобы он играл более-менее живо. Хвойные породы лучше не брать из-за их смолистости.
Далее нужно нарисовать или распечатать нужную вам форму воблера и перенести её на дерево.

После этого необходимо лобзиком выпилить заготовку по контуру, оставляя несколько миллиметров припуска, грубой наждачкой довести до нужных размеров и нарисовать на торце воблера то, как он выглядит сверху. Постарайтесь сделать это симметрично. Затем нужно с помощью ножа придать форму бокам будущего воблера, снова зачистить всё наждачной бумагой и скруглить края. Пройдитесь мелкой наждачкой, наводя последний лоск. В итоге у вас должно получиться нечто весьма смахивающее на рыбку.

Далее вы должны либо проделать отверстия под петли для тройников, либо продольный пропил для каркаса. По моему сугубо личному мнению, каркас имеет смысл только тогда, когда вы решили делать воблер небольших размеров, либо воблер для ловли трофейной рыбы, потому что петлю, изготовленную из проволоки и посаженную на эпоксидку, можно вырвать только вместе с куском дерева, и потребует это ну очень больших усилий. Поэтому я предпочитаю не заморачиваться ни с пропилом, который должен быть чётко по продольной оси приманки, что сложно, ни с последующей заделкой этого самого пропила. Вместо этого я сверлю отверстия диаметром примерно один миллиметр в носу, хвосте и брюшке приманки. В эти отверстия я завинчиваю вот такие петельки из проволоки:

Пропил под лопатку нужно сделать ножовкой по металлу и расширить его до нужных размеров с помощью надфиля.

Саму лопатку можно сделать из любого пластика, но он не должен быть слишком ломким или слишком мягким. Оргстекло будет лучшим вариантом, но не у всех оно есть под рукой.

В процессе изготовления лопатки главное - не торопиться и делать всё аккуратно, так как именно от неё в большой степени зависит игра воблера. Симметричность тут прежде всего. Нужно аккуратно вырезать из пластика лопасть и аккуратно обработайте края сначала надфилем, а потом наждачной бумагой. Заклеиваем петельки и покрываем воблер слоем эпоксидки, чтобы он не намок в процессе испытаний. Вставляем лопасть в пропил и фиксируем её с помощью небольших клиньев из дерева. Далее с помощью скотча крепим на брюшке приманки огрузку и, корректируя положение грузчиков и лопасти, добиваемся оптимальной игры. После этого нужно приклеить лопасть, не вынимая клиньев. Затем сверлим отверстия под огрузку:

И заклеиваем эти грузики эпоксидной смолой:

Технически наш воблер уже готов, осталось только покрыть фольгой и покрасить.
Фольгирование лучше производить с помощью алюминиевого скотча, который продаётся в строительных магазинах для обклеивания гипсокартона, если мне память не изменяет. Скотч - очень удобная штука, но его под рукой не оказалось. Поэтому мне пришлось применять обычную фольгу. Обводим воблер.
Вырезаем две заготовки из фольги.

Далее нужно нанести на фольгу текстуру чешуи. Способов достижения этого масса: от напильника до тюля. Всё ограничивается только вашей фантазией.

Я решил использовать шпильку диаметром 7 миллиметров. Её нужно с силой прокатить по фольге крест-накрест. Если вы всё сделали правильно то на фольге должны остаться чёткие следы, похожие на чешую.

Далее приклеиваем фольгу на воблер, стараясь сделать как можно меньше складок(совсем без них не получится). Можно ножом прорисовать жабры и боковую линию.

Далее начинается простор для творчества. Для покраски воблера может подойти всё: от акриловых красок до автоэмалей и фломастеров. Можно повторить фирменную окраску, а можно придумать что-то своё. Я покрасил спинку в чёрный цвет, а на брюшко наклеил фольгу. Получилась окраска под уклейку.

Осталось только приклеить глаза и поместить на них по капельке эпоксидной смолы, чтобы был 3D-эффект. Ну вот и всё. Покрываем воблер несколькими слоями лака или эпоксидки, навешиваем крючки и идём на рыбалку!

Итак, сегодня решил сделать формудля будущей штамповки воблеров. За образец будет модель от Strike Pro – EG-124A BEAKSTER 70 (Длина - 70мм, Вес - 5,6г, Тип – плавающий, Глубина погружения - 0,8м-1.5м.)

Делаем опалубку для заливки силикона. Можно применять пластиковые карточки, оргстекло… Мне было проще взять вагонку,. Т.к. меньше мороки с клеем. Отмеряем размеры относительно воблера с припуском по длине, ширине, высоте – около 0.5 – 1см.

Видно на фото, что резать вагонку нужно только с внешней стороны.

Затем склеиваем замыкающий угол.

Дальше работа с пластилином. Лучше подходит пластилин модельный для лепнины, он более пластичен и меньше пристаёт к рукам и деталям. Предварительно выдерживаем в тёплой воде для придания мягкости. Раскатываем его,делаемтакой себе блин. И формой обозначаем рабочий контур на пластилине.

Следующим шагом будет вдавливание приманки и бусин строго на половину. В размягченный пластилин это делается очень легко. Единственным, очень важным моментомявляетсяподгонка пластилина во все мелкие детали воблера, что бы в идеале получился ровный срез наполовину приманки в горизонтальной плоскости. Щелей не должно быть. В последнее время я делаю окантовку по стыкам воблерас пластилином, используя зубочистку. Это делается для того, что бы жидкий пластик меньше вытекал из формы. (При делании станет более понятно).

Ещё раз налаживаем форму сверху, придавливаем, что бы обозначить линиисреза лишнего пластилина.

Обрезаем лишний пластилин вне контура и аккуратно вставляемзаготовку в центр каркаса, пропихнув её вверх.

Теперь очень важно заделать стыки между внутренними сторонами каркаса, что бы не было щелей, я применяю загнутую металлическую пластину и лопаточку из маникюрного набора.

Теперь берём вазелин (лучше жидкий) и смазываем всё изнутри.

Следующий этап – приготовление силикона для создания первой половинки формы. По опыту скажу, достаточно 40-50мл. силикона для одной стороны среднего воблератипа минноу от 6 до 10см. Для этой модели нормально было 40мл. силикона + 1.3мл отвердителя, что бы покрыть заготовку.

Пропорции. Эластоформа и отвердителя указаны на бутылках. Комплект- 850мл.силикона + 30мл.отвердителя.

Делаем замешивание в стаканчике, тщательно перемешиваем и заливаем тонкой струйкой прямо на тело воблера. Весь лишний воздух выйдет пузырьками наверх.

Ставим заливку на горизонтальную поверхность, что бы после застывания не было перекоса. Время застывания силикона 4 часа. После затвердевания силикона, спустя 4 часа,
переворачиваем каркас и вынимаем пластилин изнутри.

Выковыриваем воб из пластилина и протираем его салфеткой а также внутренние стенки каркаса. Обратно вставляем приманку в силикон, только плотненько так усаживаем, но направляющие бусины уже не ставим. Опять смазываем внутренности вазелином.

Теперь заново готовим силиконовую смесь для заливки второй половины. Эластоформ 40мл + отвердитель1,3мл. После замеса заливаем в каркас и снова ждём 4 часа до затвердевания.

Какая получилась форма для заливки можно посмотреть . Говорил негромко т.к. съёмка велась на работе.

Из-за лимита времени, к сожалению не удалось показать весь путь до конца и доделать сам воблер, вот родился небольшой о монтаже проволочного каркаса .

Естественно, каждый для себя (а потом и для нас) может внести свои дополнения, улучшения, пожелания. Думаю всем будет интересно рассмотреть мнения других рыболовов.

Так что в этом случае критика и замечания пойдут только на пользу, с единой целью - как усовершенствовать ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРИМАНКИ, сделать его проще, лучше и доступней. Так что милости просим – пишите в обсуждении. А я в свою очередь, доделал проволочные каркасы, некоторые без огрузки, некоторые с одной дробиной и с двумя. Какой вариант будет лучше, такой и выберу для данной модели в дальнейшем.

Учитывая, что пластик (и скорее всего эбоксидка) в твёрдом состоянии не являются плавучими, (в основном для этого применяются трубки) а на разную модель приманки уходит разное количество материала, поэтому и огружать каждую модель придётся отдельно. За основу пока берётся 2 дробинки для приманки типа минноу 7-10см., а в процессе тестирования в ванной, догружается по центровке дополнительно. Ещё имеет значение при огрузке плотность материала, из которого делается воблер а также условия ловли, на каких глубинах мы будем ловить - какой тип воблера нам нужен, - так и огружаем.

Для полной картины, со временем выйдет ещё 2 сюжета - процесс работы с пластиком и ванные процедуры сделанных воблеров.

Воблер является самой востребованной приманкой у спиннингистов, и это неспроста так, поскольку это еще и одна из самых уловистых снастей. На воблеры можно ловить разнообразную рыбу, начиная от таких классических хищников как щука, судак и окунь, и заканчивая голавлем и даже красноперкой. Воблер сделать очень просто, самый простой способ - используя в качестве материала древесину.

Материалы и инструменты для изготовления:
- деревянный брус (ольха, дуб, элаш, липа и прочие);
- карандаш;
- крупная и мелкая наждачная бумага;
- проволока для создания каркаса (нержавеющая);
- ножовка по металлу;
- кусок оргстекла (для изготовления лопасти);
- плоский надфиль;
- свинец или олово;
- грунтовка, краска, лак;
- ацетон, пробионат (для пропитки).

Процесс создания воблера:

Шаг первый. Разработка формы воблера
Сперва нужно придумать форму для воблера и рассчитать размер, от этих параметров будет зависеть его игра. Форму будущей приманки можно сперва нарисовать на бумаги, а затем перенести на дерево. Для создания приманки подойдет деревянный брус размером 20*40*1000 мм и 30*30*1000 мм. При выборе бруса важно понимать, что древесина отличается по плотности и весу, поэтому для плавающих приманок нужно использовать более легкие сорта древесины. В качестве материала автор использовал бальзу. Чтобы не искать потом дополнительную древесину для заполнения мест под пропилы, можно приобрести лист бальзы 1-1,5 мм.

После того как рисунок будет нанесен на брус, можно вырезать заготовку.

Шаг второй. Обработка тела приманки
После того как заготовка будет вырезана, ее нужно обработать, придав плавные края. В первую очередь нужно разобраться с видом сверху, здесь нужно карандашом нарисовать контур. По словам автора, бальза очень легко обрабатывается, все грубы работы производятся наждачной бумагой зернистостью 150-180. При изготовлении воблера очень важно понимать, что его тело должно быть симметричным. В противном случае получить необходимую игру приманки не получится.

Шаг третий. Делаем пропил под проволочный каркас
Некоторые авторы отказываются от изготовления проволочного каркаса совсем, а просто крепят крючки к телу воблера. Это довольно слабая конструкция и при поклевке крупной рыбы крючок просто может вырваться из воблера. Для ловли щуки, голавля и прочей крупной рыбы обязательно нужно делать проволочный каркас, к нему и крепятся крючки.

По всей длине приманки в нижней части нужно сделать пропил, для этих целей используется ножовка по металлу, она имеет толщину 1 мм и как нельзя лучше подходит для этих целей.

Для изготовления каркаса автор использует нержавеющую ортодонтическую проволоку толщиной 0.8 мм. Она идеально ложится в пропил шириной 1 мм. Можно использовать проволоку и из другого металла, самое главное, чтобы она не окислялась. Если использовать медную, то ее можно облудить.

Шаг четвертый. Как сделать лопасть для воблера
Для изготовления лопасти используется оргстекло, в этом случае его толщина составляет 3 мм, так как воблер получился довольно большим. Для приманок поменьше вполне хватит и толщины в 2 мм. Самое главное в этом деле - симметричность, так как от нее зависит игра приманки. Лопасть можно и не вытачивать из оргстекла, а купить уже готовую. Автор устанавливает на приманку ступенчатую лопасть.

Теперь нужно определиться с тем, как устанавливать лопасть. Чем больше будет угол лопасти, тем глубже будет нырять воблер. Здесь уже каждый решает сам для себя. Пропил нужно сделать с помощью ножовки, а чтобы его расширить, применяется надфиль.

Шаг пятый. Изготовление проволочного каркаса
Как уже было сказано выше, каркас изготавливается из куска ортодонической проволоки, она крепкая, хорошо гнется, не ржавеет и идеально ложится в изготовленный паз. Изготовленный каркас должен быть по форме такой, как воблер. При серийном производстве таких приманок можно сделать шаблон, на котором такие каркасы можно изготавливать.

После того как проволока будет уложена, нужно заделать щели. Для этих целей автор применяет лист бальзы, он вклеивается в щель с помощью суперклея или эпоксидной смолы. После того, как клей засохнет, приманку нужно хорошенько отшлифовать наждачной бумагой.

Шаг шестой. Огрузка воблера
Если воблер должен быть тонущим или лучше заглублялся, его можно огрузить. Для этого в нижней части приманки сверлятся отверстия и затем в них заливается расплавленный свинец. Помимо огрузки при этом происходит дополнительная фиксация каркаса. Также на этом этапе можно установить в воблер и погремушку, если в этом есть необходимость.

Шаг седьмой. Заключительный этап, пропитка и покраска
Чтобы воблер не впитывал воду, его нужно хорошенько пропитать лаком, нанося несколько слоев. Автор в качестве пропитки использовал специальный состав из смеси ацетона и пробионата белого цвета. Пробионат разводится в пропорции 1 к 11. После сушки воблер вскрывается грунтовкой, которая делается из пробионата и ацетона, но с соотношением 1 к 8. Всего нужно будет нанести 2-3 слоя и получится довольно прочная оболочка. Самое главное при этом - убирать грунтовку с петель, иначе после засыхания и механической чистки могут образоваться трещины на приманке.